Gyerekcipőnek indult

Céline Vipiana nevéhez fűződik az első kortárs luxusmárka, amely a második világháború után született meg. Céline és férje, Richard Vipiana 1945-ben úgy döntenek, minden szaktudás nélkül gyerekcipőkészítésre adják a fejüket. Ebben az évben Párizsban meg is nyitják első szalonukat, ahol méretre szabott luxuscipőket készítenek gyerekeknek. Habár a párnak korábban semmilyen viszonya nem fűzödött sem a tervezéshez, sem az eladáshoz, a cipők a vártnál is nagyobb sikert arattak – nem meglepő: a legnemesebb anyagból, gondosan megmunkálva készültek, ortopéd előírások szerint.  

A szalon híre hamar bejárta a francia fővárost, így a házaspár már a korai években óriási népszerűségnek örvendhetett. A sikert persze elősegítette az is, hogy az üzlet híre hamar eljutott a kor kedvenceihez, így olyan vásárlókat tudhattak magukénak, mint például a monacói hercegnő, Grace Kelly. 

Forrás:

Yellowtrace

A korai sikerek továbbra sem csillapodtak, a gyerekcipők után a felnőtt lábbelik világát is meghódították. Az ötvenes években óriási sikert arattak az első cipőkollekciójukkal, amelynek a darabjait főként városi, sportos viseletre tervezték. A Jeunes Filles kollekció darabjai gondosan megmunkált, luxusbőrből készült mokaszinek voltak, amelyek hamar a márka védjegyévé váltak. A mokaszin-kollekciók ezek után évről évre váltották egymást, a különleges díszítések pedig beégtek a köztudatba – a Céline-t már ránézésre ismerte a divat összes kedvelője.

1960-ban a Vipiana megérezte a változás szelét és úgy döntött, a kezdeti sikereken felbuzdulva ideje meghódítani a teljes divatipart. Gyerek- és felnőttcipőik mellé piacra dobták a luxuskiegészítőiket és az első couture minőségű ruhakollekciójukat. Innentől nem volt megállás, Céline évről évre izgalmasabbnál izgalmasabb kollekciókkal rukkolt elő. A „Fashion for Everyone”, azaz divatot mindenkinek elvét követve nemcsak a felső tízezret, de a középréteget is szerette volna megcélozni. A bőr- és a luxusalapanyagok mellett szívesen kísérletezett farmerrel. A tervezőnő célja, mint mondta, annyi volt, hogy

A hetvenes években már teljes cipő-, kiegészítő- és ruhakollekcióival hódít a Céline.1976-ra nemzetközi szinten is jelen van: számos üzletet nyitnak Franciaországon kívül is. Majd tíz évre rá, 1987-ben Bernandr Arnault, az LMVH elnöke, látva az áttörő sikereket, megvásárolja a céget, így a Céline luxusmárka divatházként lesz jelen a piacon.

Forrás:

Phoebe

Céline Vipiana a kezdetektől egészen 1997-ig tervezőként erősíti a divatház csapatát, majd az amerikai tervező, Michael Kors kezébe adja a stafétabotot. Kors mindössze hét évig tervez a divatháznak, őt két tervező is váltja. A divatház végül 2008-ban rátalál az igazira: Phoebe Philót nevezik ki a cég kreatív igazgatójává. A cég a tervező érkezése óta megtalálta új stílusát, megtartva a márka kezdeti nézeteit. 

Az új tervezőnő sikerét bizonyította a 2012–2013-as év, amikor is nemcsak megduplázódtak a márka bevételei, de

De ebben az évben, sőt, azóta is időről időre a legtöbb fast-fashion üzletben felbukkan a közkedvelt kézitáska jobb vagy rosszabb másolata. Annyi biztos: a márka bizony jó kezekbe került. 2017-es őszi–téli kollekcióját külön imádtuk: a minimalizmus híveinek érdemes megnézniük.

Ránézésre meg tudjátok mondani, melyik cipő a drágább? Teszteljétek!

Tiniként épp a legmenőbb ruhámban billegettem magam, amikor anyu megjegyezte: „Ez az én lánykoromban is divat volt.” „A lánykorában, mi? Nem is volt lánykora!” – gondoltam duzzogva, kicsit biggyesztettem a számat, aztán megvontam a vállamat, és örültem a menő ruhámnak. Rendesen sokkolt, amikor újra divat lett a chocker, a kockás ing, a fehér ingre kombiné, a Martens. Hiába, minden visszatér, a tervezők inspirálódnak. De mi van akkor, amikor ez az inspiráció már inkább másolás, és nem is a korábbi évtizedekből, hanem egymástól koppintanak? A teljes cikkért kattintsatok IDE!

A Ortopéd gyerekcipőkből luxustermékek – A Céline divatház története bejegyzés először Vous-én jelent meg.

Bambi-mintás pólókat és rottweilerfejes felsőket kínált az Instagram-generációnak, mi pedig megzabáltuk. Nemcsak nagyon karakteres és vagány utcai viseletet, de drámai, egészen művészi estélyiket is kreált, amiket előszeretettel viselt Beyoncé, Madonna vagy Kim Kardashian.

Az ő helyére érkezik most egy nagyon nőies és finom tervező, Clare Waight Keller, aki eddig a Chloé tervezőjeként teljesen más irányba terelgette a divatot. A márka a '70-es éveket idéző, néha hippis, néha pasztell, de mindig nagyon komfortos ruháiról volt híres. Waight Keller igazi női tervező, tudja, mire vágyunk, miben érezzük jól magunkat, és mit tartunk mi, nők szexinek. Olyan celebek rajonganak érte, mint Emma Roberts, Gwendoline Christie, Solange Knowles (Beyoncé még a tesójánál is stílusosabb kishúga) vagy Isabelle Huppert.

A Megtörtént a csoda a Givenchynál! Végre egy nő tervezi majd a ruhákat bejegyzés először Vous-én jelent meg.

A Zsolnay-kód

Forrás:

Alexandra

Givenchy: ???

Hubert de Givenchy 1952-ben alapította a neve alatt futó divatházat. A tervezőt onnan is ismerhetitek, hogy Audrey Hepburnnel ápolt szoros barátságot, legendás filmes jelmezek kötődnek a nevéhez: a Sabrina estélyije, a Mókás arc rövid menyasszonyi ruhája. Ő volt az első olyan párizsi divattervező, aki Hollywoodban dolgozott.

Givenchy, aki idén ünnepli 90. születésnapját, 1995-ben ment nyugdíjba. Egy ilyen esemény mindig óriási mérföldkő a divatház életében, hiszen az új vezető tervezőnek egyszerre kell újat alkotnia és megtartania a házra jellemző irányvonalakat. Givenchyt John Galliano (1995–1996), Alexander McQueen (1996–2001), majd Julien Macdonald (2001–2004) követték, Tisci 2005-től tervezett a Givenchy égisze alatt.

Riccardo Tisci szegény családból származik, édesanyja egyedül nevelte őt és nyolc testvérét. A tervező sokszor nyilatkozta azt, hogy a körülötte élő erős nők inspirálták couture-kollekcióit, amelyekkel erős, független, mégis rendkívül nőies nőket teremtett.

Nagy kedvencem 2011-ből az a halványlila ruha, amit Cate Blanchett viselt az Oscar-gálán, de nagyon szerettem, amikor Rooney Marát öltöztette a vörös szőnyegen. Egyre több hírességgel került jó barátságba – már ha ez a fogalom létezik Hollywoodban. Azt vallotta, hogy nem a sztárokat öltözteti, hanem a barátait.

Legismertebb munkája Kim Kardashian esküvői ruhája. Már jó ideje Kanye West barátja volt, amikor a rapper felhívta, hogy megismert egy lányt, akivel randizik, a tervezőnek nem voltak előítéletei Kimmel szemben, de meg kellett tapasztalnia a másik oldalt is. Kapott hideget-meleget, amikor elkezdte öltöztetni, vagy amikor vele jelent meg a Met-gálán, majd az esküvői ruháját is megtervezte. Végül mégis neki lett igaza: az, hogy Anna Wintour

A divatház abban a pillanatban, amikor a cikket írom, még nem nevezte meg új vezető tervezőjét. Aki Tisci helyére lép, annak komoly nyomás alatt kell terveznie, az elmúlt 12 évben ugyanis szárnyalt a ház. 

Forrás:

Vogue.com, Wikipedia, Instagram

Először volt Coco Chanel, utána Karl Lagerfeld, köztük pedig a nagy csend. A Mademoiselle 1971-ben bekövetkezett haláláig vezette a világ legismertebb divatházát, amelyet talán mindenki elfelejtett volna, ha nem csekkol be a házhoz az akkor még túlsúlyos és barna hajú Lagerfeld 1983-ban, hogy leporolja a kalapokat, megreformálja a tweedzakókat, átszabja a Jackie Kennedy-kosztümöket, hogy a gyöngyöket hatalmasra cserélje. Kiegészítőként bokszkesztyűben (1984) és szörfdeszkával (1991) küldte a modelleit a kifutóra.

„Nem hiszem, hogy egyetértene a munkámmal – mondta Karl Lagerfeld egyszer.

– Valószínűleg utálná, amit csinálok.

Elmesélte azt is, hogy mindeki óva intette attól, hogy a Chanel divatház feltámasztásába belevágjon, hiszen Coco Chanellel együtt a házat is eltemették. Lagerfeldnek viszont nemcsak feltámasztania sikerült a házat, hanem rendkívüli magasságokba is emelte.

Lagerfeld olyan sztárokat használ múzsának, akiket a tinik is követnek, aztán a szezon végén lecseréli őket. Keira Knightley, Kristen Stewart, Cara Delevingne, Lily Rose Depp – csak hogy néhány mostani múzsát említsek.

Lagerfeld a Chanel mellett (évi nyolc kollekcióval) a Fendi olasz divatház vezető tervezője is, emellett saját márkáját is menedzseli. A divattervező 84 éves, és egyelőre úgy tűnik, esze ágában sincs nyugdíjba vonulni.

Forrás:

Vogue.com, Wikipedia

Alexander McQueen végtelenül tehetséges divattervező volt. A divatvilág fenegyerekének tartották, de folyamatosan küzdött a démonaival. A Givenchynál töltött sikertelen időszak után 1999-ben alapította meg saját divatházát, amellyel sikert sikerre halmozott.

Szerény, félénk és kedves – így írják le Sarah Burtont, aki Alexander McQueen után a divatház vezető tervezője lett. Olyan, mint amilyen az általa tervezett ruhák soha nem lesznek. A 43 éves tervező Manchester külvárosában nőtt fel négy testvérével. Szüleitől azt tanulta, hogy a tudást senki nem veheti el tőle, így rengeteget tanult gyerekként. Alexander McQueen a főnöke, a mentora és a barátja volt egy személyben. Volt, hogy hajnal háromkor hívta, csak úgy, Sarah pedig hosszasan beszélgetett vele. Bármit megtett volna érte – mondta egy interjúban.

Sarah teljes sokkban vette át a divatházat, fejezte be McQueen utolsó kollekcióját, majd nem sokkal később már Katalin hercegnének tervezett esküvői ruhát, amellyel örökre beírta magát a történelemkönyvekbe. A sikere pedig azóta is töretlen, szinte lehetetlennek tűnik, hogy eltávolodjon a divatháztól, amelyet most már vele (is) azonosítanak.

Forrás:

Vogue.com, alexandermcqueen.com

Öltöztette a hírességeket, de nem kedvelte őket – Alexander McQueen, a divatvilág különc tervezője

Az angol divat huligánjaként, valamint minden idők egyik legprovokatívabb és legfantáziadúsabb divattervezőjeként emlékszik a világ Alexander McQueenre, pedig igazán csak halála után lett elismert a neves divattervező. De honnan jött és mit tudott a szabóinas, akit Hasfelmetsző Jack és a halál ihletett meg leginkább?

A cikk folytatását ide kattintva olvashatjátok.

Készült egy gyönyörű, tiszteletteljes dokumentumfilm Valentino Garavani divattervezőről. A nyugdíjba vonulását már bejelentette, az utolsó, általa tervezett kollekciót és 45 éves tervezői karrierjét összefoglaló gigantikus kiállítást készítette elő. Nemcsak Valentino előtt tisztelgés ez a film, hanem a nő előtt is, akit ő teremtett. Klasszikus szépség, gyönyörű, természetes.

2007 és 2008 között Alessandra Facchinetti, 2008 és 2016 között pedig Maria Grazia Chiuri voltak a divatház vezető tervezői. Maria Grazia Chiuriról még ejtek szót lentebb. A divatházat jelenleg Pierpaolo Piccioli vezeti, aki 26 év után végre a saját útját járhatja. A divatipar egyik legsikeresebb tervezőpárosa voltak Maria Grazia Chiurival együtt.

Belegondoltatok, milyen lehet az, amikor Robin egyszer csak Batman nélkül marad, vagy Watsonnak kell ugyanazt hoznia, mint amikor Scherlockkal együtt dolgoztak? Piccioli azonban erre azt mondja, hogy John Lennon is a Beatles tagja volt, mégsem velük együtt írta meg az Imagine-t. John Lennonnak ehhez a szólókarrier kellett. (És talán Yoko Ono is.)

Forrás:

Vogue.com,metmuseum.org

Maria Grazia Chiuri és Pierpaolo Piccioli több mint húsz éve pályatársak és barátok. Közös éveik a Valentinónál 1999-ben kezdődtek: a kiegészítők tervezésével bízták meg őket, majd a táskák és a napszemüvegek tervezését is ők vették át. Valentino nyugdíjba vonulása után egy évvel már a tervezőpáros nevéhez köthető minden kollekció.

2016-ban Maria Grazia Chiurit a Dior kérte fel arra, hogy legyen náluk vezető tervező – ilyen még sosem volt a divatház történetében, minden eddigi tervezőjük férfi volt. We Should All Be Feminists – hirdette a Diornál debütált első kollekciójával. Ezzel újraértelmezte Christian Dior első, 1947-es kollekcióját, a New Lookot. Dior akkor a múltba lépve alkotta meg az új nőt, Chiuri 70 évvel később a jövőben keresi.

És valami olyan álomszerű tündérvilágban, amely teljesen elvarázsol. Első couture-kollekciójának darabjait egytől egyig szeretném felpróbálni, az erdőben sétálgatni bennük mezítláb, leheveredni egy olyan képzeletbeli rétre, amely nyomokban sem tartalmaz ízeltlábúakat.

Amikor megláttam a Dior ruháit, egy kicsit úgy éreztem, megcsaltam Valentinót. De közben rájöttem, hogy én bizony nem Valentino-lány vagyok, hanem Chiuri-lány, akit rabul ejtett ez a modern tündérvilág. Remélem, még sok kollekciót látok tőle!

Forrás:

Vogue.com, Wikipedia, metmuseum.org

Sziasztok, elmentünk a…

Egy-egy jelentős díjátadó előtt szívesen eljátszunk a gondolattal, mi vajon mit viselnénk egy ilyen eseményen. Szerencsére van egy szuper öltöztetőnőnk, fotósunk, Molnár Ancsa személyében, aki vállalja, hogy ránk adja álmaink ruháját. Ancsa tavaly az Oscar-gálára adta ránk az általunk kiválasztott ruhákat, idén pedig nem hagyta, hogy Éva-kosztümben lépjünk a Grammy vörös szőnyegére. A két cikket a következő linkeken érhetitek el:

• Sziasztok, elmentünk az Oscarra!
• Sziasztok, elmentünk a Grammyre!

A Mi köze Rihanna bugyijának Coco Chanelhez? Elárulom bejegyzés először Vous-én jelent meg.